10 Iconos de la Moda: Gucci

10 Iconos de la Moda: Gucci

La Casa Gucci: Una historia de glamour y locura, 

pero sobre todo MODA… y mucha CREATIVIDAD.

FLORENCIA

Florencia es la cuna del Renacimiento. Humanismo; Arte; Arquitectura; Música; y… Moda.

El siglo XV es el fin de la Edad Media y surge una nueva concepción del hombre: se libera de la Iglesia y es el Centro del Universo. La familia Medici la hizo poderosa e imparable, y hoy podemos apreciar su esplendor con obras “civiles” (no religiosas) como el Palazzo Pitti, el Palazzo Vecchio, la Galeria de los Ufizzi (uno de los museos más importantes del mundo), el Palazzo del Tribunale della Mercanzia,  y la Galeria de la Academia.

También es sede de artistas magníficos: Miguel Angel Buonarotti, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Caravaggio, y Tiziano. Y por supuesto, no podemos omitir obras de arte como el David de Miguel Angel; escultura en una pieza de mármol blanco de 5 metros de altura.

Quinientos años después, vemos otro hombre, o mejor dicho una familia que se ha hecho un lugar en la historia: los GUCCI.

 

El primer GUCCI

Guccio Gucci nace en Florencia en 1881, y a los 17 años viaja a Paris y Londres buscando inspiración. Y la encontró mirando los lujosos equipajes de los turistas en el Hotel Savoy en Londres donde era maître.

En 1901 a los 20 años se casa con Aida Calvetti, con quien tiene 6 hijos y quien le apoyaría en los negocios. 

Regresa a Florencia y en 1905 abre una tienda de venta de accesorios de montar a caballo. Pero pronto se da cuenta que el automóvil va a reemplazar al caballo y decide cambiar su producción a bolsos, baúles de viaje y zapatos de cuero.

Hacia los años 20 el negocio iba de perlas. Ya era famoso por la calidad de los bolsos y monederos de piel para señoras. Por ello, en los años 30, decide ampliar la gama de productos incluyendo guantes, cinturones, bolsos de viaje, maletines, y los icónicos mocasines.

Ya para 1937 había abierto tiendas de lujo en sitios de lujo: en el barrio florentino de Oltrarno, cerca del Palacio Pitti y en la via Condotti en Roma donde están todas las tiendas de moda.

INICIATIVA

Para 1940, la Segunda Guerra Mundial hace que escaseen los suministros. El cuero se torna un producto solo apto para la guerra, y los artesanos de Gucci buscan alternativas: el yute, el lino, el cáñamo y el bambú son usados para fabricar los nuevos productos que rápidamente son aceptados y se ponen de moda.

Así nace en 1947 el bolso de tela con asa de bambú, (sin cuero!) que sigue siendo un éxito en sus diversas variantes.

tienda Gucci en Milan 1951

EXPANSION

En los años 50, la economía mundial se recupera rápidamente de la guerra. Todo es optimismo, y el consumo se dispara a límites insospechados. 

Gucci aprovecha este momento. 3 de sus hijos: Aldo, Vasco y Rodolfo ayudan a su padre para expandir el negocio ya “familiar”. Aldo se hace cargo de la Compañía en Nueva York; Rodolfo se establece en Milan; y Vasco se queda en Florencia.

El lujo es un deseo y una realidad. Los nuevos ricos y el “Jet Set” enloquecen con los productos de Gucci, caros y exclusivos como ningunos (recordemos que un bolso Gucci se consigue a partir de los 2.000 euros). Las estrellas de Hollywood posaban en fotos encantadas con los productos Gucci y eso les daba estatus.

CONFLICTOS INTERNOS

Rodolfo Gucci tenía talento como actor. Y un nombre artístico: Maurizio D’Ancora. Participó en dos películas. Cuando muere su padre Guccio en 1953, Rodolfo deja su carrera de actor y regresa a Florencia para integrar el negocio familiar.

En 1974 muere Vasco Gucci. Rodolfo y Aldo dividen el negocio al 50% cada uno. Sin embargo, los 3 hijos de Aldo no están conformes pues su tío no ha aportado mucho a la empresa por haber estado fuera tantos años con su actividad artística. Entonces, Aldo intenta aumentar sus ganancias creando una rama de perfumes, de la que junto con sus 3 hijos tienen el 80% de participación. Esto desencadenó una tensa relación y un primer conflicto familiar.

Rodolfo muere en 1983. Su hijo Maurizio hereda las acciones de su padre convirtiéndose en accionista mayoritario. Luego de 6 años de batallas legales contra su tío, se hace cargo de la empresa. Y despide a su tío Aldo, quien resultó ser un evasor de impuestos que terminó cumpliendo condena en la cárcel. El fiscal a cargo del caso fue Rudolph Giuliani, el futuro alcalde de la ciudad de Nueva York entre los años 1994 a 2001. El abogado defensor fue Domenico de Sole.

Maurizio fue nombrado presidente de la empresa en 1989. Pero no tenía ni idea de negocios, y en pocos años lleva a la empresa a una situación desesperada. Fue culpado de gastar cantidades exageradas de dinero en las sedes de Milan (el inmenso Palazzo Settimanni) y Florencia.

Palazzo Settimana Milan
Dawn Mello
Tom Ford

2do RENACIMIENTO

1989: House of Gucci contrata a Dawn Mello como vice presidenta y diseñadora jefe. Toma decisiones drásticas como la reducción de las más de 1000 a solo 180 tiendas en todo el mundo. Además, reduce de 22.000 artículos a 7.000. Revivió el bolso con asa de bambú y el mocasín con hebilla ecuestre.

Ella contrató a Tom Ford, un desconocido diseñador estadounidense de formación Arquitecto de Interiores y actor de comerciales televisivos. Pero amante y conocedor de la moda, Tom Ford pronto asumió importancia en House of Gucci diseñando ropa masculina y zapatos. Y la colección prêt-à-porter, los perfumes, la imagen, la publicidad y el diseño de las tiendas. Aunque Ford nunca pudo eclipsar a Mello, quien fue la cara visible de Gucci durante su estancia en la casa.

Juntos Dawn Mello y Tom Ford se comieron al mundo: compraron Yves Saint Laurent, Mc Queen, y Stella McCartney. Para entender su éxito, basta ver cómo rescataron la empresa de la bancarrota. Al punto que en 1998 Gucci en reconocida como «Empresa Europea del Año» por su rendimiento económico. Y en 1999, la empresa pasa de ser «una sola marca» a un grupo de marcas de lujo…

Ambos abandonaron Gucci en el año 1994.

VENTA Y ASESINATO

1993: Maurizio Gucci renuncia a la presidencia y se ve forzado a vender sus acciones al fondo de inversiones Investcorp con sede en Barhein (también propietaria de Tiffany y Leica, entre otras 175 inversiones). Con ello consigue embolsar unos 100 millones de euros.

Para colmo, su esposa Patrizia Reggiani, o mejor dicho su ex esposa, contrató a un sicario de la Mafia para asesinar a Maurizio en 1995 y quedarse con todo. Cuando fue arrestada, Patrizia lucía un abrigo de visón hasta los tobillos; un brazalete y pendientes de oro; … y un bolso Gucci que exasperaron a la policía. Este tétrico episodio marcó otro cambio en la empresa:

Domenico de Sole, el abogado de la Familia fue promovido a presidente de Gucci América y tras un año fue ascendido a presidente de toda la empresa en 1995.

Patrizia Reggiani y Maurizio
Jared Leto Alessandro Michele Met gala 2022
Alessandro Michele

3era EDAD DORADA

La 3a edad dorada de Gucci llega con Frida Giannini. Corre el año 2002. Frida viene del mundo de la moda (Fendí) y se hace cargo de Gucci cuando Tom Ford se va. Trabajaba como diseñadora de complementos de la firma y mas tarde fue promovida a Directora Creativa, siendo responsable de la línea prêt-à-porter. 

Tuvo algunos años difíciles, com altibajos en la repercusión de las colecciones, y deja Gucci en el 2014. Aunque sus éxitos son también notables. Y diseña un modelo “especial” del Fiat 500 junto con Lapo Edovardo Elkann (miembro de la familia Agnelli, y nieto del accionista mayoritario de Fiat). 

Al irse Frida, en el 2015 aparece Alessandro Michele, actual Director Creativo de Gucci. Alessandro ya había estado trabajando en la compañía desde el 2002, y su ascenso confirmó su capacidad. Michele actualmente ha generado una estética “retro”, volviendo a los diseños anteriores de Gucci.

Su estilo es “maximalista” (lo opuesto a la simplicidad), y la exageración está presente en todas sus creaciones. En la foto lo podemos ver en la MET Gala 2022 junto a Jared Leto, jugando a los gemelos.

PRODUCTOS ICONICOS

Bolsos, mocasines, pañuelos, hebillas, … Veamos los articulos de moda que tanto gustan a todos:

 

Mocasines con freno de caballo

Lo que distingue este no es el calzado mismo, sino la hebilla en forma de freno de caballo.

Bolso de mano con asa de bambú 1947

Un clásico: se agregan nuevos materiales, como el bambú, y la tela – NADA DE CUERO.

Y también un asa de colgar al hombro, de tela de la combinacion del rojo y verde.

bolso gucci de tela con asa bambu

Pañuelos de seda

Los pañuelos, siempre cuadrados, siempre de seda, son usados tanto por hombres como mujeres.

En la imagen, Grace Kelly luciendo uno de los diseños.

Hebillas de cinturones

La hebilla está formada por dos G entrelazadas, simbolo de Guccio Gucci.

Bolso horsebit 1955

De tela, con un tramado típicamente Gucci, se le agrega un vivo de piel y la icónica hebilla inspirada en el freno de caballo (= horsebit)

Bolso Jackie 1961

Un diseño unisex, pero cuando Jackie Kennedy lo comenzó a usar, Gucci le agregó su nombre a este bolso.

Decoracion y vajilla

Piezas de porcelana, de plata.

Hay sillas y sillones, desde los 1.930 a los 24.600 euros! O un juego de vajilla que puede rondar los 12.150 euros! Siempre lujo, por delante de todo.

vajilla Gucci

Legado

Guccio Gucci creía en la Calidad de los productos que hacía y fue en todo momento su hilo conductor.

Hoy comprobamos que tuvo razón: las estrellas de cine, los artistas, la gente normal: todos se vuelven locos por tener uno de los productos Gucci.

Este grupo ha alcanzado, luego de los vaivenes de la economía, la mala gestión de Maurizio, su asesinato, peleas familiares entre los herederos y varios cambios en la Dirección Creativa, un poderío inmenso en el mundo de la moda. Y a pesar de que la familia ha vendido sus participaciones en la empresa, hoy el grupo propietario francés PPR, Pinault, Printemps, Redoute constituye uno de los mayores del sector.

Y tiene participaciones en:

Moda

  • Gucci (100 %)
  • Yves Saint Laurent (100 %)
  • Sergio Rossi (100 %)
  • Bottega Veneta (78.5 %)
  • Alexander McQueen (51 %, en perfume, 100 %)
  • Stella McCartney (50 %, en perfume, 100 %)
  • Balenciaga (91 %)

Relojes

  • Bedat & Co (85 %)

y Bolsas, Cosméticos, y Accesorios

Perfumes

  • Roger Gallet
  • Boucheron (también joyería y relojes)
  • Ermenegildo Zegna
  • Óscar de la Renta
  • Van Cleef & Arpels
  • Fendi
  • Armani
  • Mémoire d´une Odeur

La Película House of Gucci (La casa Gucci).

La película está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden.

Dirigida por Ridley Scott, cuenta con Lady Gaga y Adam Driver como los protagonistas: Patrizia y Maurizio. Pero el elenco tiene además otras super-estrellas como Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino. Se estrenó en 2021, y a pesar de su reparto y un director fantásticos, la película tuvo una crítica mixta. Se criticó que el guión no se adecuaba al 100% a la realidad; que la trama es inconsistente, su duración. Pero en cambio, ya ha sido nominada para premios en 31 ocasiones; obtenido 10 primeros premios (entre ellos, a la mejor actriz, la mejor película, mejor peinado y maquillaje), 1 segundo premio (a la mejor película), y 15 premiaciones pendientes… no está mal para una película polémica, verdad?

Y por supuesto, la crítica de la misma familia Gucci, quienes no están conformes con el resultado.

Además de la propia Patrizia Reggiani, que se ofreció para que la entrevisten para dar detalles de la trama y el asesinato de Maurizio en su propia “versión original”. Pero los productores se negaron a verla, con lo que Patrizia se ofendió muchísimo.

house of gucci pelicula

Para quien le interese ahondar en la historia de esta maravillosa dinastía, recomendamos ver, en 1er lugar, la pagina oficial de GUCCI.

Hay una biografía de Guccio Gucci muy bien realizada por Enrique Ortega Bustos.

Creditos fotograficos:

www.gucci.com

www.footwearnews.com, www.revistavanityfair.es, www.newsweek.com, www.mapio.net, www.pinterest.net, www.elpais.com, www.lanacion.com.ar

10 Iconos de la Moda: Cristobal Balenciaga.

10 Iconos de la Moda: Cristobal Balenciaga.

Balenciaga: ese Gran desconocido… o no?

Se cumplen 50 años de la partida de Balenciaga; seguramente el diseñador español de mayor prestigio del siglo 20. Pero sabemos de su vida? De sus creaciones? De su estilo?

Su Vida

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nació en un pequeño pueblo de Guipúzcoa el 21 de enero de 1895 y murió el 23 de marzo de 1972.

De niño soñaba con ser modisto y dibujaba los diseños de moda que llegaban a sus manos. 

1903: A los 13 años conoce a la que sería su futura mecenas, Micaela Elío y Magallón (VII marquesa de Casa Torres, y abuela de la futura reina de Bélgica), quien confió en un Balenciaga joven para realizar sus vestidos. 

En palabras del mismo Balenciaga:

«Mi padre era pescador, mi madre costurera. Mi suerte fue que en mi pequeño pueblo (Guetaria, Guipúzcoa), cercano a San Sebastián, se encontraba la residencia de verano de una gran dama, la marquesa de Casa Torres. Yo no tenía más que ojos para ella cuando llegaba a misa el domingo, bajándose de su tílburi, con sus largos vestidos y sus sombrillas de encaje. Un día, reuniendo todo mi coraje, le pedí visitar sus armarios. Divertida, aceptó. Y así viví meses maravillosos: cada día después del colegio, trabajaba con las planchadoras de la marquesa en el último piso de su palacio de verano, acariciaba los encajes, examinaba cada pliegue, cada punto de todas estas obras maestras. Tenía 12 años cuando la marquesa me autorizó a hacerle un primer modelo. Podéis imaginar mi alegría cuando, al domingo siguiente, la amable dama llegó a la iglesia luciendo mi vestido. Así fue cómo hice mi primera entrada en la alta costura y en la alta sociedad».

 

  • 1911: Talleres Au Louvre

Cristóbal trabaja en los talleres y adquiere experiencia como modista. A los dos años es nombrado jefe del taller de confecciones para señoras en Au Louvre.

  •  1912: Viaje a Paris

Viaja financiado por su mecenas, la marquesa de Casa Torres, donde descubrió todo el mundo de la moda que se le desvelaba ante sus ojos.

  • 1917: Su primer Negocio

En la calle Vergara, 2, en San Sebastián, abre su taller “Casa C. Balenciaga “ con la ayuda de su hermana Agustina (Cristobal tenia cuatro hermanos, de los cuales murieron dos de pequeños).

  • 1918: C. Balenciaga.

Así llamó a su primera colección, presentada en su taller de la calle Vergara.

  • Entre los años 1918 y 1924:

En estos 6 años se asoció a las hermanas Benita y Daniela Lisazo (como socias capitalistas): la Casa Balenciaga y Compañía. Pero fueron pocos años ya que se dice que hubo una discusión entre ellos. Y Balenciaga no era de andar con rodeos.

  • 1924: Cristobal Balenciaga

La sociedad con las hermanas Lisazo se disuelve, y Balenciaga se establece por su cuenta en la Avenida de la Libertad, 2, San Sebastián.

  • 1927: Martina Robes et Manteaux

Abre su segunda tienda en San Sebastian, en calle Oquendo, 10 con el nombre de Martina, su madre. 

Luego lo rebautiza EISA Costura, como homenaje a su apellido materno.

Es aquí donde pretende ofrecer prendas mas asequibles para un público no tan pudiente.

  • 1934: Tienda en Madrid.

Abre tienda en la calle Caballero de Gracia, 42.

  • 1935: Tienda-taller en Barcelona.

Abre local en la calle Santa Teresa.

  • 1936: Exilio a Paris.

Balenciaga simpatizaba con la II Republica, por lo que al estallar la Guerra Civil en España,  se va a Paris.

  • 1937: Primera Colección de Alta Costura… y comienzo de la Guerra Civil Española…

El 05 de agosto presenta en Paris su colección ante una clientela cosmopolita, en la Avenue George V, Nº 10.

  • Década de 1950: Reconocimiento

Balenciaga ha trabajado mucho y sorprende con su estilo rompedor. A partir de la década de 1950 es reconocido mundialmente, y sus encargos no dejan de crecer.

  •  1968: Se retira de la moda.

Regresa a España, desencantado de la nueva tendencia de la moda: el “Pret-a-Porter”. 

Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar”. Se refiere a las prendas confeccionadas masivamente (en serie), en tallas estándar (XS, S, M, L, XL), y que se crean cada temporada siguiendo las tendencias. Es la moda que se ve en la calle a diario, con las colecciones de Zara, Mango, H&M, e innumerables marcas que se generaron recientemente.

  •  1972: Fallece en Alicante.

Sin previo aviso (no sufría de ninguna dolencia), Balenciaga muere de un paro cardíaco. Y fue el cierre de la firma Balenciaga.

  • 2011: Museo Balenciaga

En Guetaria, su localidad natal, se inaugura el Museo Cristobal Balenciaga, con una colección de 1200 vestidos de su creación.

vestido boda carmen martinez bordiu, Balenciaga
Ava Gardner luciendo vestido Balenciaga

Su Clientela

Vean esta lista de clientas: ¡van a alucinar!:

Marlene Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, la reina Fabiola de Bélgica, la actual duquesa de Cádiz (Carmen Martinez-Bordiu).

Balenciaga sabía realzar la silueta femenina. Como ejemplo solo vean a Grace Kelly, la princesa de Monaco, vestida en su sonrisa… y en un Balenciaga.

Marlene Dietrich:

“Balenciaga conocía mis medidas y que ninguno de mis vestidos exigió retoques”.

 

Su Talante

Balenciaga se caracterizó por su:

  • Creatividad
  • Precisión
  • Manejo de la técnica
  • Perfeccionismo
  • Alejarse de la Frivolidad

Creativo, impecable, trabajador incansable, perseguía la perfección, maestro en su oficio. Si era insondable y reservado, esto no le impidió llegar a lo más alto de la moda. Lo podemos ver con una dedicación absoluta en cada obra que realizaba.

vestido tunica, Balenciaga
vestido con picos invertidos, Balenciaga
Balenciaga vestido globo

Sus Creaciones

Balenciaga es ante todo un creador. Investiga, experimenta y perfecciona sus creaciones a partir de su espíritu inconformista.

Fue admirado por sus colegas y contemporáneos, como Coco Chanel, Christian Dior, o Givenchy.

La moda se desprende de los clichés, de las prendas tradicionales. Con Balenciaga los vestidos adquieren forma de globo; de tubo; de tulipán… la figura femenina se transforma envuelta con los vestidos para crear una nueva silueta, no menos femenina y más sugerente.

Sus vestidos nunca se repiten. Crea un exuberante vestido digno de las Meninas, como un vestido negro entallado, un vestido de novia minimalista o un sombrero Pamela elegantísimo.

Y como excepción de la regla, a su enfado con el Pret-a-Porter, se anima a diseñar el uniforme de la tripulación de Air France. Todo un clásico de la moda.

 

Su Legado

“Nosotros hacemos lo que podemos; Balenciaga hace lo que quiere” Dior.

El Pret-A-Porter hundió a Balenciaga en una depresión. Que lo llevó a abandonar el mundo de la moda.

Y tal vez fue su gran error; creer que ya no había cabida para los diseños únicos y exclusivos y que todo el mundo se decantaría por el Ready Made (listo para llevar).

Balenciaga es un creador ESPECTACULAR. Sorprende con cada una de sus creaciones. No se repite y sigue investigando con las formas, la texturas, el efecto de la caída de los tejidos.

”Un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida” (sus propias palabras) 

Conocía el oficio. Era un gran costurero; no de los que dicen qué hacer sino de los que hacen. Hizo escuela, con discípulos que luego se hicieron famosos: Paco Rabanne, André Courrèges, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy u Óscar de la Renta.

Balenciaga 1939 y hoy (2017)
Balenciaga 1955 y hoy (2017)
Balenciaga vestido amfora 1959 y hoy (2017)

Podemos apreciar la influencia de Balenciaga en los modistos contemporaneos.

En estos tres ejemplos, vemos un vestido de 1939; otro de 1955; y el famoso vestido «AMFORA» de 1959, reeditados en 2017.

Reconocimientos:

Los más grandes diseñadores han reconocido su capacidad:

– “El único auténtico couturier” – Coco Chanel
“El arquitecto de la alta costura” – Hubert de Givenchi
– “El maestro de todos nosotros” – Christian Dior

  • El Metropolitan de Nueva York (Museo Metropolitano) realizó una exposición en 1973: The World of Balenciaga (El mundo de Balenciaga) con 180 piezas. Lo curioso de la muestra fue que el decorado eran nada menos que cuadros de Goya, Velazquez, El Greco, Zuloaga, Miró y Picasso!! Por qué? Pues los diseños de Balenciaga fueron inspirados en los cuadros de estos pintores. Fue la primera vez que un museo eleva a la categoría de obra de arte a los vestidos.
  • El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales en Madrid (plaza de Colon) replicó la exposición El mundo de Balenciaga.
  • En 2019 el museo Thyssen de Madrid también acogió una colección de 55 piezas, con el acompañamiento de una maravillosa colección de pintura española. Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición explica de manera amena su contenido:

  •  El escultor Eduardo Chillida fue su amigo. Le hizo una escultura llamada Homenaje a Balenciaga, ubicada en el parque Chillida-Leku.
  • Y la ciudad de San Sebastián le ha puesto su nombre a un paseo en el barrio de Igueldo, donde Balenciaga tuvo una casa.
  • El Musseu del Diseny en Barcelona expone piezas de Balenciaga. Ha editado un catalogo: “Balenciaga, la elegancia del sombrero”.
  • Y faltaría el que creo, después del Museo Balenciaga, el Museo del Traje en Madrid. En él se puede seguir la historia de la vestimenta con ejemplares reales, y se puede admirar y disfrutar de las originales creaciones de Balenciaga.

    … A cincuenta años de su partida:

    La audacia de Balenciaga consiste en salirse de lo clásico para crear desde cero. Se arriesga y rompe con todo lo conocido. Y por eso su legado consiste en esa “libertad creativa” que ha dado alas a los creadores contemporáneos.

    Mirando los desfiles de moda actuales, quien no ha pensado que detrás de estas creaciones tan audaces no está el espíritu de Balenciaga?

    Su espiritu sigue vivo! La propia casa Balenciaga nos ha sorprendido con el desfile de Presentación de la Temporada Invierno 2022.

    Referencias y créditos fotográficos:

    El Museo Balenciaga. Guardián de su obra

    revista Vogue

    revista Hola

    web Biografia y vidas

    artículo en El Mundo, Beatriz Miranda, de 17 diciembre 2014

    10 Iconos de la Moda: Coco Chanel

    10 Iconos de la Moda: Coco Chanel

    Quién no ha escuchado el nombre de Chanel?

    En Navidades cuando pensamos en regalar o recibir perfumes, cuando caminamos por las tiendas elegantes de la calle Serrano de Madrid, al leer la revista Vogue, al visitar el Museo del Traje, … aunque estemos en Madrid no es lejano para nosotros la marca CHANEL.

    La marca Chanel es lo mismo que decir Coco Chanel. Ella fue una mujer con personalidad avasallante. Que tuvo muchas cualidades:

    COMPLEJA

    Gabrielle Chanel tuvo una infancia dura: nacida en un pequeño pueblo en Francia en 1883, a los doce años perdió a su madre. Su padre confió a la Asistencia Pública a sus dos hermanos mientras que a ella y sus dos hermanas  fueron confiadas a un orfanato de monjas del monasterio de Aubazine. Allí recibieron una estricta disciplina pero también aprendieron a coser, bordar a mano y planchar.

    De esta etapa se le atribuye la frase: “Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó”.

     Después de seis años en Aubazine, al cumplir los 18 años Chanel fue enviada a un internado religioso en Moulins donde residían sus abuelos paternos, Angelina y Henri-Adrien Chanel. Allí coincidió con su joven tía Adrienne, solo dos años mayor que ella, por lo que se convirtió en su amiga y cómplice a lo largo de su vida.

    Tía y sobrina encontraron empleo como ayudantes de sastre en Moulins. Los clientes coqueteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret del pueblo, donde Gabrielle se sintió atraída por el mundo del espectáculo.

    Empezó a cantar en un café-concert de Moulins llamado “La Rotonde”. En aquella época Gabrielle recibió el apodo de “Coco”, posiblemente por dos canciones de su repertorio que llegaron a identificarla: “Ko ko ri ko” y “Qui qu’a vu Coco?”, una canción popular que contaba la historia de una muchacha que había perdido a su perro Coco.​ Aunque hay más versiones, esta es la que más me gusta para definir su apodo Coco.

    Su menuda figura la hizo parecer frágil y delicada, pero las apariencias engañan…

    En Moulins, Coco Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Étienne Balsan. Con 23 años se convirtió en su amante reemplazando a la anterior, la cortesana Émilienne d’Alençon. Y durante tres años vivieron en el castillo Royallieu, propiedad de Étienne.

    No conforme con su amante, en 1908 comenzó un romance con uno de los mejores amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward “Boy” Capel. Boy era un miembro rico de la clase alta inglesa que la instaló en un apartamento en París y financió sus primeras tiendas.

    La pareja pasó tiempo en diversos centros turísticos de moda tales como Deauville pero Capel nunca le fue fiel. Permanecieron juntos durante nueve años e incluso continuaron su relación luego del casamiento de Capel con la aristócrata inglesa lady Diana Wyndham en 1918.

    Capel muere en 1919, afectando tanto a Coco que viste de luto negro. Pero su diseño del “Little Black Dress» (pequeño vestido negro) fue uno de sus posteriores éxitos. Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad”.

    Años después llegó a decir: “Dos caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo caliente”*.

    *se referia a la puja entre sus dos amores: Boy Capel y Étienne Balsan)

    En Biarritz conoció al gran duque Demetrio Románov de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años después.

    Y posteriormente Chanel mantuvo un romance con el poeta Pierre Reverdy hasta el año 1926. Tan profunda fue su relación que ambos continuaron con una amistad que perduró durante cuarenta años. Ella apoyó su capacidad creativa y ayudó en sus problemas financieros comprando en secreto sus poemas.

    Coco Chanel mirando desafiante

    POLITICAMENTE INCORRECTA

    Y no me refiero a un comportamiento social fuera de lugar; me refiero a su cambiante (o incierta) simpatía política.

    En la etapa de su relación con Reverdy, Chanel mantuvo una amistad con el ilustrador y diseñador Paul Iribe, estableciendo una primera colección de joyas, “Bijoux de Diamants” (joyas de diamantes) en 1932. Con Iribe se mantuvieron unidos hasta su muerte en 1935, pero lo interesante es que tenían las mismas políticas reaccionarias. De hecho, Chanel financió su periódico antirrepublicano y ultranacionalista mensual, Le Témoin, que alimentaba el miedo a los extranjeros y promovía el antisemitismo.​

    Sin embargo, en 1936, un año después de la finalización de la publicación del periódico, la diseñadora hizo un giro radical hacia el extremo opuesto al financiar la revista radical izquierdista de Pierre LestringuezFutur.

    Al final de la Segunda Guerra Mundial (c. 1945) tuvo un romance con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage y por consiguiente corrieron rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes (Gestapo); que posteriormente fueron confirmados por Hal Vaughan en 2011.

    Pero también fue conocido que hacia finales de 1943 tuvo la misión de traer una oferta de paz de parte de las SS al Primer Ministro británico Winston Churchill para terminar la guerra.

    Tenía aversión por los judíos y los homosexuales, y llegó a decir que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa… y utilizó este argumento para intentar quitar del medio a los Wertheimer (judíos), dueños de los Perfumes Chanel.

    ARISTOCRATA

    Aunque Coco Chanel no había nacido en la aristocracia, pudo relacionarse con soltura en los más altos círculos de la sociedad del siglo XX. Fue amiga por muchísimo tiempo de Misia Sert, persona destacada de la élite parisina y esposa del pintor español José María Sert.

    Winston Churchill la definió como una “mujer de personalidad fuerte, muy capaz y agradable” y con quien forjó una amistad de por vida.

    El duque de WestminsterHugh Richard Arthur Grosvenor, con quien tuvo un romance de diez años.  Chanel recibió del duque joyas extravagantes y una casa en el prestigioso distrito londinense de Mayfair. Pero al preguntarle por qué no se había casado con el duque, Chanel respondió: “Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel hay una sola”.

    coco chanel sonriendo

    EMPRENDEDORA

    Todas las décadas de su vida estuvo muy ocupada emprendiendo cosas:

    1909: Sombreros

    Chanel comenzó a independizarse confeccionando sombreros mientras vivía con Balsan, abriendo su primera tienda en la planta baja de la casa en el Boulevard Malesherbes en Paris. Tal vez como un entretenimiento pero luego derivó en un negocio comercial notablemente aceptado entre sus clientes, amigos de Balsan.

    1910: Chanel Modes

    Estableció la casa de moda, en el número 21 de la rue Cambon.

    1912: Boutique en Deauville

    Con la financiación de Arthur Capel, pudo abrir una boutique en Deauville (pueblo costero en Normandía frecuentado por familias adineradas de Paris), donde ofrecía ropa informal pero de lujo para el ocio y el deporte. Las prendas fueron realizadas con tejidos de bajo costo como el jersey y el tricot, que se usaba sobre todo para la ropa interior de hombre.  Se vendían sombreros, chaquetas, suéteres y las denominadas marinières (camiseta de manga larga estilo marinero).

     

    En cuanto a las Campañas de promoción, ella era su propio reclamo: solía vestir sus propias creaciones cuando iban a las carreras de caballos, llamando la atención de todos. Eran conjuntos vanguardistas para la época, compuestos de pantalones de montar y poleras, contrastando totalmente con los vestidos acartonados de la época.

    Para tener más promoción, su hermana Antoinette y Adrienne Chanel (su tía) fueron llamadas para vestir sus diseños, paseando por Paris diariamente y dando paseos en barco.  The New Yorker dijo de ellas: “Las damas de Deauville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel”, ​ y el Women’s Wear predijo un gran éxito para sus suéteres de punto de lana.

    1915: Biarritz

    maison de couture Biarritz

    Chanel abre la Maison de Couture en Biarritz, con 300 empleados.

    1918: rue de Cambon

    Se permite comprar un edifico entero en el 21 rue de Cambon. Contiene una boutique, salones y talleres, que se mantienen hasta hoy.

    1919: Little Black Dress

    En 1919 muere su amigo, Arthur «boy» Capel. Coco viste de duelo, pero reinventa el luto con un pequeño vestido negro: el «Little Brack Dress» / «Petite robe noir».

    3 variantes de Little Black Dress

    3 variantes de Little Black Dress

    1921: Chanel Nº 5

    Chanel Nº5

    Creación del famoso perfume, donde Coco Chanel elige la 5ta opcion entre las que le dan a probar.

    1924: Societé des Parfums Chanel

    Crea la compañía para gestionar su nueva línea de maquillaje.

    1928: villa la Pausa

    villa La Pausa

    Chanel construye una grandiosa villa entre Menton y Monaco (costa azul), donde invita a personalidades como el duque de Westminster, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, la familia Hugo, y Gala y Salvador Dalí, entre otros.

    1931: Hollywood

    es invitada a visitar Hollywood. A petición del productor estadounidense Samuel Goldwyn, Gabrielle Chanel viaja a Hollywood para vestir a las actrices del estudio United Artists.

    1932: presentación de la colección “Bijoux de Diamants”.

    Chanel comienza su serie de joyas.

    1939: Crisis (II Guerra Mundial)

    Chanel se ve forzada a cerrar la Maison de Couture en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial.

    1952: Marilyn Monroe

    La revista estadounidense Life publica una entrevista a la famosa actiz Marilyn Monroe. Cuando se le pregunta: «Marilyn, ¿qué se pone para dormir?» Marilyn Monroe responde: «Dije que solo me pongo Chanel N°5«.

    1954: Reapertura en Paris

    A los 71 años, Gabrielle Chanel decide reabrir su Maison de Couture en Paris.

    1955: Bolso 2.55

    Lanzamiento del icónico bolso 2.55, haciendo referencia a su fecha de salida.

    1956: Traje Tweed
    traje de tweed con ribete

    traje de tweed con ribete

    Lanzamiento del traje de tweed con ribete. Penelope Cruz y la reina Máxima de Holanda lo usan.

    1957: Zapatos bicolor

    Lanzamiento de los zapatos de salón bicolor con puntera negra: la piel beige estiliza la pierna, mientras que la puntera negra hace que el pie parezca más pequeño.

    Década de 1960:

    Las mujeres más famosas de la época se visten con  modelos Chanel: Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Jackie Kennedy, Romy Schneider, y Jeanne Moreau, entre otras.

    1971: fallece Coco Chanel

    «Que mi leyenda siga su camino. Le deseo una buena y larga vida«. Mademoiselle Chanel fallece en el hotel Ritz el 10 de enero. Su colección póstuma fue un gran éxito.

    2011: creación de la Fundación CHANEL

    Con el objetivo de transmitir el legado de Coco Chanel mediante el apoyo a proyectos destinados a mejorar las condiciones económicas y sociales de las mujeres en todo el mundo.

    25 de enero de 2022: Desfile de la Nueva Colección

    Carlota Casiraghi abre el desfile de este año de la colección Chanel montada a caballo.

    CREATIVA

    Su legado: el Estilo Chanel.

    “Un vestuario liberado de restricciones y superfluidad, ajustado con acentos masculinos, creó un atractivo visionario que se ha convertido en atemporal y salvajemente moderno. Las perlas y los diamantes unidos alegremente a perfumes icónicos han creado un estilo característico… El de una mujer vanguardista, una pionera cuyo estilo de vida y múltiples facetas forjaron los valores de la Maison que fundó, y que sigue siendo una inspiración para todas las mujeres”.*

    *Tomado literalmente de la web oficial www.chanel.com

    Sus creaciones:

    • La Colección de ropa deportiva.
    • El Pequeño traje negro. (little black dress, o petite robe noir)
    • El traje de tweed con ribete.
    • Los zapatos bicolor beige con puntera negra.
    • El Pantalón femenino.
    • Los Perfumes (Chanel Nº 5, entre otros)
    • Las Joyas.
    • La Línea de maquillaje.
    • Los Bolsos (el 2.55)

    REFERENTE

    Revistas:

    En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue.

    Vanity Fair resumió su estilo así: «Gabrielle Chanel ha sido la primera en aplicar los principios de la modernidad a la moda, ya que entre sus amigos se encuentran algunos de los hombres más influyentes de Francia y combina un agudo sentido de los negocios con una increíble generosidad y un entusiasmo por las artes tanto imaginativo como genuino». Vanguardia en todos los sentidos.

    Forbes comentó la batalla legal que Chanel mantuvo con Pierre Wertheimer por el control y los beneficios de los perfumes. Que terminó en un acuerdo en 1947 donde Wertheimer pagó una indemnización, concedió unos beneficios anuales de unos 25 millones de dólares anuales, y se hacia cargo de todos los gastos de Coco Chanel por el resto de su vida. Esto la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo.

    Sus frases célebres:

    «QUE MI LEYENDA SIGA SU CAMINO. LE DESEO UNA BUENA Y LARGA VIDA».

    «Inventé el traje deportivo para mí; no porque otras mujeres hicieran deporte, sino porque yo lo hacía. Yo no salía porque necesitaba diseñar vestidos, diseñaba vestidos precisamente porque salía, porque vivía por mí misma la vida del siglo», al explicar la creación de su línea deportiva.

    «El perfume es el lujo», refiriéndose a eliminar lo superfluo.

    «Soy el único cráter volcánico de Auvergne que no se ha extinguido», bromeaba cuando se refería a ella misma.

    No tenía miedo de nada cuando decidió: «Estos colores son imposibles. Voy a vestir a estas mujeres de negro».

    «Los libros han sido mis mejores amigos», le confió Gabrielle a Paul Morand un día.

    «Es a través del cine como la moda puede imponerse hoy en día», cuando aceptó trabajar en Hollywood y vestir a actrices en 1931.

    «Estos colores son imposibles. Voy a vestir a estas mujeres de negro», al crear el Pequeño Traje negro.

    «Presentaré mi colección de cinco vestidos el 5 de mayo, el quinto mes del año. Por lo tanto, lo llamaremos como el número que lleva, y el número 5 le traerá suerte», al responder porqué eligió el nombre del perfume Chanel Nº5.

    Las frases de los otros:

    «Ella, por algún tipo de milagro, se dedicaba a la moda siguiendo reglas que parecían aplicarse solo a pintores, músicos y poetas. Impuso lo invisible, impuso la nobleza del silencio en el furor de la alta sociedad», dijo Jean Cocteau.

    Cuando se le pregunta: «Marilyn, ¿qué se pone para dormir?» Marilyn Monroe responde: «Dije que solo me pongo Chanel N°5» (Revista Life, 7 de abril de 1952)

    EN POCAS PALABRAS

    Coco Chanel fue una mujer Compleja, Intensa, Emprendedora, Eternamente enamorada, Creativa, pero por sobre todo, un Referente de la Moda de Todos los Tiempos.

    Este es nuestro homenaje a esta Gran Mujer.

    Fuentes: la más fidedigna es la web oficial de Chanel: https://www.chanel.com/es

    También se puede consultar Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel

    y Biografía de Coco Chanel. Fernandez, T y Tamaro. En Biografías y Vidas. La enciclopedia bografica en linea: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm

    Créditos fotográficos:

    Coco Chanel © Boris Lipnitzki / Roger-Viollet, París, octubre de 1936

    El Correo, Prensalibre, Haute Living, Amazon, Lujo Exclusivo, Vogue.

     

    Por siempre Marilyn

    Por siempre Marilyn

    Quien no ha oído el nombre de Marilyn Monroe?

    Marilyn Monroe vivió intensamente. Pero terminó su vida suicidándose en su casa de Los Angeles el 5 de agosto de 1962, sola.
    Aunque tuvo tres maridos (Arthur Miller, 1956; Joe Di Maggio, 1954; y James Dougherty, 1942), fue más conocida por su affaire con el presidente John F. Kennedy y su famoso «happy birthday, dear president, happy birthday to you» (feliz cumpleaños señor presidente). y más tarde tuvo un romance con su hermano, el senador Robert Kennedy.

    Y aunque algunos asocian su nombre al estereotipo de la mujer frívola y banal, estuvo muy lejos de serlo. 

    Paso a mis argumentos para justificar su valía:

    Luego de que la descubriera un fotógrafo de modas, Norma Jean Baker (su verdadero nombre), comenzó su carrera como modelo guiada por su agente Emmeline Snively. Estudió arte dramático en el Actor’s Lab de Hollywood y asistió a cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA).

    Rodó muchas películas en Hollywood, con diferente suerte.

    Scudda Hoo! Scudda Hay! es una de las primeras, sin «suerte», pues eliminaron la pequeña escena en donde aparecía.

    En Ladies of the chorus (1948), de Phil Karlson, cantó dos canciones, para lo cual recibió lecciones de canto.

    En 1949 participó en la última película de los hermanos Marx, Amor en conserva (Love Happy), de David Miller.

    Marilyn con Groucho Marx

    Marilyn con Groucho Marx

    La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle, 1950), de John Huston fue muy importante para su futuro, pues el director Joseph Mankiewicz vio algo en ella y le ofreció un papel en Eva al desnudo (All About Eve, 1950), y fabrica ese papel tan conocido como frívolo de «chica superficial que aspira a ser actriz».

    En La tentación vive arriba, rueda una escena que pasará a la posteridad cuando, sobre una rejilla de ventilación del metro de Nueva York, la falda plisada blanca se levanta en vuelo y su sonrisa encantadora atrapa a todos los espectadores.

    La tentacion vive arriba

    Famosa escena de la película La tentación vive arriba,1955

    En cualquier caso, todo el mundo coincide que Marilyn Monroe es EL ícono sexy del siglo XX. Y así lo dicen los medios: principalmente las revista Empire (UK) y People (USA). Y definitivamente traspasa las fronteras del cine al convertirse en un icono para Andy Warhol, que la inmortaliza y la hace popular (en el sentido de «arte para las masas») con sus copias a color al estilo de las latas de sopa Campbell.

    POR SIEMPRE MARILYN !!!

     

     

    Créditos para la foto de portada: Díptico de Marilyn, de Andy Warhol, 1962. Fotografía del autor del original.

    créditos para el resto de las fotos: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Marilyn Monroe. Biografía. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona. https://www.biografiasyvidas.com/monografia/marilyn_monroe/ )


     

    10 Iconos de la Moda: Christian Dior

    10 Iconos de la Moda: Christian Dior

    Christian Dior y su equipo de modelos

    Christian Dior y su equipo de modelos

    En primer lugar, decir que si me refiero a alguna Marca en especial, no es por dejar de lado las demás… Ya hablaremos de más marcas de moda en próximos comentarios.

    Ahora me gustaría contarles detalles acerca del gigante de la moda: DIOR.

    Christian Dior, S.A. (más conocida como Dior) es un minorista de ropa francés, hoy bajo control del grupo LVMH. La compañía fue fundada por el diseñador de moda Christian Dior. Christian Dior, S.A. en sí controla el 42% de los activos de LVMH, que posee otras marcas de ropa como Kenzo, Givenchy y Louis Vuitton.

    Diseñadores de la casa Dior:

    Christian Dior

    (1946-1957), por supuesto, es su más conocido y afamado diseñador. Su estilo rompedor fue conocido en su primera colección «Corolle» presentada en un desfile justo terminada la Segunda Guerra Mundial (febrero de 1947). Las mujeres de entonces solo conocían sus modestas chaquetas cuadradas, faldas rectas y colores grises. Enfebrecidas ante lo que veían, aplaudieron cada modelo de Dior.

    christian_dior_new_look_1957

    la nueva coleccion Dior de 1957

    “Ante nuestros ojos empezaron a desfilar aquellas mujeres, rápidas, teatrales, exagerando el gesto, envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y hombros redondeados… ¡y aquellos tejidos! ¿De dónde salían?

    En poco tiempo se convirtió en uno de los mayores -y más rentables- emblemas de Francia. Aunque por poco tiempo, pues murió diez años después.

    Yves Saint Laurent

    (1957-1958), fue quien sucedió a Dior, y contaba con solo 21 años cuando sustituyó a Dior. Su estilo mantuvo la elegancia de su maestro, pero aligerando «peso» y añadiendo «ligereza» a sus prendas.

    Sin embargo, su osadía le hizo incomodar a la sociedad francesa que esperaba el lujo y opulencia de Dior: Bajo la proclama “¡Abajo el Ritz, viva la calle!”, Saint Laurent presentó su (última) colección en 1961, haciendo un homenaje a los estudiantes de la Rive Gauche –el París más bohemio y revolucionario– en el que introducía chaquetas de cuero y minifaldas. Al ser llamado a las filas de batalla, fue sucedido por Marc Bohan.

    Marc Bohan

    (1958-1989), trajo calma y continuismo a las colecciones de Dior… por cerca de treinta años!

    Gianfranco Ferré 

    (1989-1997), fue designado Director Creativo en 1989. Por primera vez, un italiano se ponía al frente de la gran casa de moda francesa, y todo un orgullo nacional. Ferré tenía carácter, y dejó su propia firma de moda para hacerse cargo de Dior… y todos se preguntaban si él se iba a amoldar a Dior, o si la firma se iba a amoldar a él.

    John Galliano

    (1997-2011). El 20 de enero de 1997, en el Gran Hotel de París, el inglés John Galliano (nacido en Gibraltar) toma las riendas en el cincuenta aniversario de la firma. Sus colecciones se caracterizan por suntuosos trajes de gala, corsés y, sobre todo, mucha mezcla de culturas. Por cierto, muy aplaudidas unánimemente por el público y la crítica.

    Kate Moss corriendo con un vestido Dior

    Kate Moss corriendo con un vestido Dior

    Pero su característica más notable es la teatralidad con que acompaña sus presentaciones.

    Su gestión no tuvo nada de «perfil bajo», ya que entre otras cosas hizo desfilar a la muy joven Kate Moss (con tan solo 16 años); y sus desafortunadas declaraciones antisemitas del modisto en un bar parisino en marzo de 2011. Estas le supusieron su decapitación, y la Casa queda un año sin sucesor.

    Raf Simons

    es nombrado Director Creativo, quien venía de triunfar en Jil Sander,

    Sidney Toledano apunta en El País: “Siempre supe que Simons y Dior iban a encajar. La alquimia debe funcionar. Un diseñador puede tener todo el talento del mundo y no ser bueno para una marca, pero este es el inicio de una nueva era”.

    En 2015, anuncia que deja Dior, tras tres años y medio trabajando para la maison. «Después de una reflexión larga y cuidadosa he decidido dejar mi puesto como director creativo. Se trata de una decisión basada enteramente y por igual en mi deseo de centrarme en otros intereses de mi vida, incluyendo mi propia marca y otras pasiones que me inspiran fuera del trabajo».

    A la espera de un nuevo Director Creativo, Kendall Jenner, retoma «el juego de los cuellos» y se suma al estilo de los «pintalabios dark»

    fuentes consultadas: www.vogue.es; https://www.dior.com.

    Si quieres ser más riguroso y enterarte de todos los detalles, entra en:

    http://www.vogue.com/voguepedia/Christian_Dior_(Brand)

    Hasta pronto.